De la mano del Dr. Guillermo Villalón, miembro del GEDET (Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica) de la AEDV, repasamos algunos de los activos más preciados en el tratamiento de la piel.

Retinol

Es un derivado de la vitamina A, a cuya familia denominamos, en su conjunto, retinoides. Se tolera mejor, pero es bastante menos potente que el ácido retinoico. Al principio, la aplicación debe de realizarse en días alternos, para que la piel se vaya acostumbrando. Es recomendable empezar con preparados de baja concentración, que se pueden ir aumentando a medida que la piel los tolera favorablemente. Cuando se usa retinol, es obligatorio aplicarse protector solar para evitar manchas y quemaduras.

Ácido retinoico

Se usa, en general, para tratar patologías como el acné, el fotoenvejecimiento desproporcional, el pre cáncer de piel y como sustancia potenciadora de tratamientos de rejuvenecimiento, aunque cuenta con otras muchas aplicaciones. Tiene múltiples efectos sobre la piel, algunos de ellos a base de activación de genes, y es la única sustancia con efectos antienvejecimiento realmente demostrados y que provoque una regulación de la glándula sebácea de forma real. El principal problema es que es una sustancia que irrita y no es bien tolerada por todas las pieles. Por este motivo, se emplea con mucha más frecuencia el retinol, ya que su tolerabilidad es mucho más amplia.

Bakuchiol

Es un extracto de una planta, muy usada en medicina tradicional china, con propiedades similares al retinol. Algunos estudios en animales hablan de, incluso, un papel protector para la osteoporosis cuando se administra por vía oral. La gran ventaja frente al retinol es que es menos irritante, se puede administrar en embarazadas y lactantes (los retinoides no) y se puede usar tranquilamente en los meses de verano.

Niacinamida

Es otra forma de llamar a la vitamina B3. Se administra por vía oral cuando hay de­ ciencia de esta y se produce un cuadro conocido como pelagra. Sin haber de­ ciencia de vitamina B3, su administración tópica promueve la hidratación cutánea y refuerza la función barrera de la misma, por lo que se utiliza ampliamente en personas con dermatosis faciales como la rosácea o acné. Si bien es cierto que su acción es débil, a bajas concentraciones se tolera muy bien, y se ha puesto muy de moda últimamente a través de las redes sociales.

Vitamina C

Es un clásico en la cosmética antiaging. Tiene un efecto antioxidante y, además, aporta luminosidad a la piel. "Solemos recomendarla especialmente como primera crema antiedad en pieles jóvenes, después del fotoprotector, utilizándola preferentemente por la mañana", explica el Dr. Villalón. Está especialmente indicada para aquellas pieles apagadas, de mujeres jóvenes, o ante los primeros signos de la edad.

Para leer el artículo completo haz clic en el PDF adjunto